一年关店1200家靠抄袭上位的时尚

一边，优衣库母公司日本迅销在1月14日发布的年9-11月的合并财报显示，营业利润比上年同期增长23％，增至亿日元。而迅销的总市值1月14日首次突破10万亿日元，直逼行业首位的Zara母公司Inditex。

另一边，也是几日前，ZARA母公司Inditex决定关闭Bershka，PullBear和Stradivarius在中国的所有实体门店，预计今年年中完成。

两家 的快时尚品牌最近的境遇给大家上演了一出同行不同命的戏码，其实，不仅仅是Zara，在去年疫情这只巨大的黑天鹅的冲击以及种种因素的影响下，除了优衣库逆势而上，陷入营销问题的快时尚品牌比比皆是。这些已经在中国存在了十几年快时尚品牌们似乎不得不慢下来，重新审视这个变化着的中国市场。

服装快销品牌杀入上海，群雄混战

二十一世纪的 个十年，是快时尚品牌初入中国市场的起步阶段。

从年开始，优衣库在如今已经是寸土寸金的上海落地，在这之后Zara，HM，MUJI等我们如今都很熟悉的品牌都陆续在上海商圈落地，不得不说魔都在时尚这一块，是一直都走在时代前列。

这些来自国外的品牌，带着一种全新的时尚理念走进了中国，让年轻人们觉得原来时尚和穿搭还可以这样。到了10年末，快时尚俨然变成一种风向标，一时风头无两。

进入第二个十年之初，这股风潮依然强大，已经入局的品牌忙着扩张开店，还没有来的挤破头急着要来分一杯羹。而这时候的Zara作为最早进入中国的快时尚品牌之一，已经挣得盆满钵满。

Zara的创始人奥尔特更是在年的净资产因ZARA母公司Inditex股票而水涨船高，首次超过比尔·盖茨问鼎世界首富，随后更是四次登顶，成为靠着卖衣服和租房子在富豪山顶和一众高科技互联网大佬掰手腕的男人。

一年上新数破万，Zara的成功密码

如果说快时尚品牌的特点就是快速上新加紧跟时尚，那Zara能够更加成功的原因就是它们格外的快和格外的时尚。

它能够将当下 的元素结合到自己的单品里面并且以最快的速度铺货在卖场，然后让普通消费者能够以远低于大牌的价格，穿上当季的流行单品。江湖传说，Zara每年推出12,个款式，全球店铺保持着一周两次的上新频率，从T台上汲取设计理念到成品搬进服装店的时间不超过3周。这个传闻真假我们无从考证，但是可以看出Zara确实把快时尚的精髓做到了 。

得益于在进入亚太区之前就已经建立好的庞大的商业帝国，Zara的母公司Inditex早早就建立起了从商品策划到制造再到零售的一体化整合，Inditex原本是做服装制造出身的，多年的积累本来就让它拥有了高效灵活的生产能力，同时Inditex还有自己参股和控股的备料厂和印染厂，形成了以公司为中心的产业集群。

而随着业务的扩大，Inditex也需要和其它供应商合作，但Inditex对一些周边的外包工厂也拥有较强的管控能力。这也很好理解，大哥带你挣钱，你听大哥话，大哥也不会亏待你。

除此之外，Zara还能敏锐地捕捉到消费者的反馈，同时掌握时尚潮流，掌握时尚潮流的方法也很简单，就从其他品牌秀场、电影等多元化渠道吸取设计灵感，这里说的设计灵感，其实就是抄，Zara公司将近名设计师，他们游走在各大品牌秀场，所有你看到的 的时尚潮流，都将在其现身秀场之后数周内，出现在ZARA的卖场。

在自有设计师之外，公司还拥有大量散布于全球各地的第三方时尚买手对流行趋势进行快速捕捉，然后回报给总部进行再设计。

靠抄袭发家的时尚搬运工

相较于中国的山寨品牌大多在logo上做文章，Zara在这一点上就做的像一个会抄作业的孩子，它们的衣服多是版型和创意的模仿和融合，尽管在消费者眼中你可以看出相似之处很多，但是这些缺少独特的设计元素，原创图样的衣服就是很难被界定成抄袭。

而且很多时候，一些高端的 品牌都不屑于和Zara这个快时尚品牌计较，毕竟用户人群不一样，那有没有就这么较真的被抄作业的品牌呢，当然有，但大部分原告们提起的诉讼却少有成功的，ChristianLouboutin（一个法国的高跟鞋设计师的同名品牌）曾于年在法国起诉Zara仿冒和不正当竞争，但最终却败诉。法院认定Zara的廉价鞋不会对Louboutin的鞋类产品造成混淆，且这一认定也在上诉中被维持。并且在大多数情况下，很多产品在被起诉之前就已经被下架了。

可能对于喜欢Zara的人来说，这些都不值得一提，大家只不过是想要用更便宜的买一身时尚的穿搭，但对于品牌自身来说，这无疑会造成创意的匮乏和对品牌价值的稀释。

关店千家，行业寒冬和疫情重压下的Zara亟待突围

如今快时尚品牌林立，消费者们更愿意去为更喜欢的款式和设计买单，而不是对于一个品牌的钟爱，所以大家对于品牌的忠诚度变得更低了，而与此同时，Zara屡次出现的质量问题也让消费者开始对其产生质疑，网上甚至有评价说Zara就是用流行牺牲质量的一次性服装。但Zara对此却没有太多回应，这引起了更多曾经是Zara拥趸们的不满。

而在质量这一点上，Zara的老对手优衣库就做的很好，尽管在设计和时尚感上优衣库一直有被吐槽，但是优衣库的产品质量好耐穿确实业内公认的，它对衣服的质量有着堪称严苛的要求，任何一点小瑕疵都会被认定成次品不允许上架，正应了那句话，也不是自己想说自己多 ，全靠同行衬托。

其实从年开始，Zara的销售增长和利润增长都已经跌到了个位数，销售额日渐颓靡，那个时候的Zara已经感受到市场环境的变化，并开始有意识在寻求改变了，他们放缓了开店速度，转而向线上铺路，用新技术来提升用户的消费体验，也许这样的改变，能够让Zara在慢慢摸索中找到线上线下销售的 平衡位置，但现实没有给它那么多摸索的时间。

年，新冠肺炎疫情爆发，受疫情影响，Zara上半年的营销额大幅缩减，6月份，Zara母公司Inditex宣布-发展计划，将在全球范围内 关闭旗下1至家门店，12月15日，Zara母公司Inditex集团发布截止年10月31日的第三季度财报。该季度Inditex集团销售额为61亿欧元，较去年同比下滑14%，录得净利润为8.66亿欧元，较去年同期的12亿欧元下跌26%。

经历了一整年疫情下的亏损，在年初，Zara母公司Inditex宣布将关闭旗下Bershka，Pull＆Bear和Stradivarius三个品牌在中国的所有实体门店，这三个品牌的价格比Zara更便宜，面向更年轻的消费群体，在一定程度上依附于Zara的品牌效应上，如今老大的日子不好过，只好先委屈这些小弟了。

国潮当立，洋牌子也没有那么香了

事实上，在中国市场的发展停滞不仅仅出现在Zara一家快时尚品牌，在疫情到来之前，就已经有很多快时尚品牌逐渐退出中国市场。

年，曾经在上海一号店创下3日销售额万的韩国品牌SPAO开始了全国大规模的关店潮；

年，曾经立下3年开满全国家店的Newlook宣布在12月31日前关闭所有门店；

年，AmericanEagleOutfitters与Forever21也相继退出。

对于这些快时尚品牌来说，这姗姗来迟到的水土不服这几年来一直冲击着各位外来者，如你所见，Zara这种财大气粗的还在尝试着做出改变重新适应，而有一些品牌已经黯然离场了。我们不否认过当年这些品牌初入中国时给我们带来的审美和时尚的冲击，但如今，国潮兴起，消费者有了更多的选择。

如果说大部分人买衣服是在可以接受的价格区间内寻找 解，那么如今的 解的选项里，已经不再是清一色的外文字母，也有了我们国产品牌的名字。

快时尚品牌进入中国的第三个十年开始，它们的未来如何，我们一起拭目以待。

（本文由十三叔团队原创，作者霍缘，欢迎大家点击